Обоснование. Внимание историков материальной культуры, а также исторических реконструкторов часто сфокусировано на публичной сфере жизни и одежды, а то, в чем люди ходили дома, нередко отодвигается на задний план.

Цель — описать каноны европейской мужской домашней одежды первой половины XIX века и их связь с культурным фоном того периода.

Методы. В работе используется историко-типологический метод, рассмотрение видов и форм мужской домашней одежды в зависимости от исторического периода и стилей, теоретический анализ работ историков, письменных и материальных источников.

Результаты. Наступивший в Европе на рубеже XVIII–XIX веков «Великий мужской отказ» (общая тенденция к минимализму в мужской одежде), а также популярность культурных заимствований с Востока в эпоху Просвещения сильно отразились на домашнем мужском образе. Стоит учитывать, что домашняя одежда менялась медленнее публичной, потому многие вещи из XVIII, даже из XVII века использовались и в XIX столетии.

В самом начале XIX века мужчины использовали баньян — длинный халат с широкими рукавами. Баньян был перенят англичанами из Японии и Китая в конце XVII века, а затем мода на него перешла на всю Европу [5, с. 45]. Доказательством долговечности моды на баньян служат портреты английского физика Исаака Ньютона 1709 года и австрийского художника Иоганна фон Ламли 1828 года. Дополнением к баньяну были расшитые тапочки, а в качестве головного убора берет или тюрбан. Упоминания о баньянах сохранились в публицистике, так, американский психиатр Бенджамин Раш в 1811 году писал в «Вводных лекциях» об удобстве баньяна для телодвижений [6, с. 95]. К 1820-м годам баньян вытеснил шлафрок — халат с поясом, лацканами и отвернутыми манжетами. Образ этой одежды позаимствовали из Персии [3]. О домашнем образе мужчины упоминал в 1830 году французский писатель Оноре Бальзак в «Шагреневой коже» [1, с. 121]. Исходя из слов Бальзака, а также на основании модных журналов 1820–1850-х годов, на протяжении практически всего периода в мужском домашнем гардеробе господствовал стиль Тюркери: халат было модно носить с аксессуарами по типу фески или ермолки, арабских тапочек с закругленными носами. Этот образ мы можем видеть и на картине русского художника Павла Андреевича Федотова 1849 года «Завтрак аристократа».

Днем под баньяном или шлафроком носили рубашку, кюлоты или панталоны, жилет. Ранним утром и перед сном мужчина под халатом скрывал ночную рубашку, на голове носили ночной колпак. Рукава рубашки заканчивались пышными манжетами, а к груди и вороту иногда пришивали жабо. Английская писательница Джейн Остин в романе 1813 года «Гордость и предубеждение» упоминает домашний халат и ночной колпак [4, с. 343]. Об одежде для сна мы знаем и благодаря «Рождественской песне» 1843 года английского писателя Чарльза Диккенса [2, с. 22].

Выводы. С XVIII века и до 1820-х годов домашняя одежда преимущественно следовала стилю шинуазри — копирование китайского стиля, что связано, скорее всего, с основанием Британской Ост-Индской компанией в 1711 году торгового представительства в Китае. К концу 1820-х годов стилизацию под Китай и Южную Азию вытеснил стиль тюркери — подражание османской и персидской культуре, особый интерес к которым вызван нарастанием геополитических конфликтов Османской империи с Европой, от разрыва франко-османского союза в 1798 году до ряда восстаний внутри империи с 1804 по 1848 год.